ALLUMAGE D' UN 25A

J’ai moi aussi un soucis de réglages d’un type 40, le truc de la lampe témoin, c’est quoi ?

Une fois qu’il a refroidi il redémarre ?
Parce que sur un autre type 40, l’allumage fonctionne bien et se dérègle pendant l’utilisation et donc parfois s’éteint sans raisons apparente.

Salut Ninon

C'est plutôt bon signe que ta bobine indique une continuité, autrement, ça voudrait dire que l'enroulement est coupé, ta bobine est bonne je pense, vérifie comme il faut tous tes contacts et masses, change eventuellement le condensateur, nettoie les grains des rupteurs, monte une bougie neuve, aprés ça tu peux peut-être vérifier le niveau d'essence dans la cuve de ton carbu quand il s'arrête, le volet de starter correctement ouvert.
Voila pour aujourd'hui, bonne chance.
Cordialement
Thierry

Thierry, quel volet de starter parle tu ???


Sébastien, la lampe témoin va te servir à trouver le point d'ouverture du rupteur (vis platinés)
et c'est a partir de la que tu règles ton avance moteur ( avec le support de l'ensemble rupteur, condo, et bobine, qui tiens avec 4 vis )


le principe et simple tu te sert de ton rupteur comme d'un interrupteur et tu branche ta lampe en série dessus.

pour faire ta lampe il te faut:
3 fils,
une ampoule de 4.5V
et une pile de 4,5v

tu branche le moins de ta pile sur ton motoculteur , le plus de ta pile a une borne de ton ampoule, et le dernier fils sur la deuxième borne de ton ampoule et sur le linguet mobile de ton rupteur

je t'ai trouver un schéma :


voici ton circuit haute tension de ta magneto:






il faut que tu branche ta lampe comme ceci :





des que ta lampe s'éteint c'est qu'il n'y a plus de contact.

moi sur mon simar elle reste allumée tout le temps , sauf quand je
débranche la bobine d'ou l'idée de ma bobine défectueuse je pense que j doit avoir une masse dans le bobinage primaire.

es ce que certain d'entre vous on deja fait le test , et u'avez vous eu comme résultats?
a bientot
nifou_fr

Je peut que dire se que Thierry explique.
De mon côte je pence que c'est la bougie qui merde. Si elle vient chaud, elle ne laisse plus passer et le moteur s'arrete. Deja eu se probleme.
Si tes vis platine se ferme et s'ouvre bien, sa ne peut pas venier de la. Trouve une autre bougie et je pence que se devrait aller.
Tu a bien netoyer les vis platiner avec du papier de verre tres fin (grain 400) ?
bon continuation.
Diego

la bougie .... oui ça me coutera toujours moins chère qu'une bobine neuve ...

mais quel marque et quel modele prendre pour une machine qui a peut être plus de 40 ans???
à bientôt
nifou_fr

et Qui, si ta lampe reste tout le temps allumer, il doit y a voir un probleme dans la primaire. Se n'est pas normale.
Peut tu tirer une foto de ton allumage, je pence que j'ai encore tout le systeme de allumage d'un 40C (elle est different que un 40d)

voici mon allumage :

Qui des bougie, pas facille a les trouver. Mon pere doit encore avoir une adresse, je vais lui demander.
J'ai une reference attention, c'est une bougie qui est plus gros en diametre que une bougie normale;
marque BERU ref 225/18 0001845300
Normalement il y a aussi des bosch, mais j'ai que un motoculteur a la maison que j'ai peut voir la marque.

Tu peut faire l'essay avec une bougie normare en la laisser dehors et tournee la polie a la main. Il doit donner aussi les etencelles!

Je ne pence pas que c'est la même. Je vais imprimer la photo et demander demain a mon pere qui voit. La piece est chez lui.
Sa vient d'un 40c que e moteur etait bloquer.

merci je vais essayer de trouver une bougie de mobylette ça devrait faire l'affaire
a bientôt
nifou_fr

Salut Nifou
Pour faire le controle de calage de l'allumage que tu veux faire, tu dois débrancher ton condensateur et là, tu verras ton ampoule s'éteindre, le principe est le même que si tu employais un ohm mètre.Ta bobine est bonne.
Sur le 25, je crois qu'il y a un volet de starter à guillotine ou alors je confonds avec le 30.
Bon courage
Thierry

bonjour thierry

pour le starter il n'y en a pas sur le 25a c'est peut etre le 30

pour le condo une fois debranché l'ampoule claire toujours , la seule facon de l'eteindre c'est de debrancher la bobine, le retour se fait par elle , j'ai verifier à l'ohmetre mais je ne sais pas quel resistance doit avoir un bobinage primaire sur un simar,

je n'ai pas d'éléments de comparaison donc je ne peux pas tirer de conclusions , mais visiblement je pencherais pour la bobine

merci quand meme de tes conseils
à bientot
nifou_fr

Salut nifou

J'ai l'air d'insister mais c'est normal d'avoir une continuité sur ta bobine autrement ça voudrait dire qu'elle est morte ce qui n'est pas le cas.Le truc de la lampe témoin sert seulement à caler l'allumage,les ancien le faisaient avec un bout de papier à cigarette, un tournevis sur la tête de piston et à environ 3mm du point mort haut tu dois pouvoir retirer le papier entre les grains des rupteurs, c'est pas plus compliqué que ça.Controle bien le montage des vis, une bonne masse sous l'enclume des vis, l'isolation des fils au niveau du marteau, c'est très important.
Tu vas y arriver
A+
Thierry

Carburation sur type 40
Carburateur Exair type B23

1) Il faut partir d’un carburant récent. Simar préconisait un mélange à 4% (6% en période de
rodage de 20 heures) avec de l’huile minérale de viscosité 50-60. L’huile était de la Castrol
XXL par exemple. De nos jours, les puristes américains, pour leurs motoculteurs Graham
Paige, lointains dérivés des Simar, font leur mélange avec de la Shell Aero. A notre
époque, une huile deux temps semi synthétique, pour mélange, doit mieux convenir qu’une
huile de synthèse pure. On doit pouvoir descendre à 3%, pour la proportion.
2) Vérifier que le trou de mise à l’air du réservoir, sur le bouchon, n’est pas obturé. Dans le
cas contraire, cela conduit à la panne du motoculteur qui démarre, commence à travailler et
s’arrête au bout d’un moment.
3) Le carburateur comporte un filtre à l’arrivée de la durit d’essence venant du réservoir, sous
un écrou borgne. Ce filtre a souvent disparu, mais s’il est toujours en place, il faut le
nettoyer.
4) Vissée sur le corps du carburateur, à l’arrivée d’essence, se trouve la pièce contenant le
pointeau conique. Celui-ci ne doit pas être marqué, ni usé car son profil conditionne le
niveau du carburant dans la cuve et donc la richesse du mélange air-carburant. Un pointeau
trop dégradé peut à lui seul rendre les démarrages difficiles.
Monsieur Oberholzer doit encore fournir ce genre de pièces.
5) Il faut vérifier que le flotteur est bien étanche.
6) Une des pannes fréquentes de carburation est induite par le tube d’émulsion porte gicleur
qui se dévisse avec les vibrations. Le moteur s’engorge et s’étouffe après avoir parfois
démarré à froid. On peut bloquer cette pièce en la vissant avec des produits du genre
Loctite rouge, mais l’idéal serait quelque chose de moins résistant.
Ce tube est fragile et s’il est vrillé, les orifices d’émulsion ne sont plus ronds mais ovalisés
et donc n’ont plus le calibre d’origine. Il s’en suit des problèmes de mélange air-essence.
Pour dévisser ce tube, une pièce de vingt centimes de francs est idéale.
Le gicleur vissé au bout de ce tube a un calibre de 90 (100 pour la période de rodage). On
trouve, parfois, montés, des gicleurs de calibre 85.
7) Il faut se préoccuper de l’étanchéité du carburateur, du point de vue du carburant et aussi
du point de vue de l’air. En particulier, il faut s’intéresser au joint de liège du couvercle,
au-dessus du boisseau. Souvent, ce joint est désagrégé. On peut le remplacer par de
l’autojoint bleu. Il suffit de mettre l'autojoint dans le logement du joint primitif et de poser le
couvercle sur une plaque de verre plane, en prenant soin de ne pas trop appuyer pour que
la pâte dépasse un peu du plan du logement. Une fois celle-ci sèche, on a un joint
« parfait », enfin, presque.
8) Il faut s’inquiéter aussi de l’étanchéité du plan du carburateur au niveau de la tubulure
d’admission et de celle-ci au cylindre.
9) Il faut mettre en bonne condition le filtre à bain d’huile (niveau) et aussi changer la paille
de bois, humidifiée d’huile, qui se trouve en dessous de la cuve à huile du filtre, dans la manchette-support de l'épurateur.
10) Dans le cas où le moteur n’a pas démarré, après plusieurs tentatives à la courroie, et est
« noyé », il faut vider le carter moteur en ouvrant le robinet qui s’y trouve.

Allumage

1) Au sujet des bougies, peu d’informations, si ce n’est que dans les années 50 et 60, celles des deux temps essence Simar étaient de marque Bosch. Pour ce qui est des indices thermiques, il faut trouver de vieilles machines avec la bougie dessus. En tout cas, une bougie, démontée, peut donner une étincelle mais de voltage insuffisant une fois montée, pour officier convenablement et enflammer le mélange.
Simar recommandait un écartement de 0,4 mm entre les électrodes. C’est écrit sur la partie
avant du réservoir de carburant. En toute rigueur, il faudrait un fil de bougie neuf pour qu’il
ait une résistance correcte. Cela ne peut qu’être bénéfique pour l’allumage.
2) L’avance à l’allumage était de 4,5 mm avant le point mort haut. On peut utiliser un comparateur pour cela. Le Simar n’étant pas une bête de course, on peut employer une réglette.
3) Les rupteurs doivent être difficiles à trouver. Peut-être chez Oberholzer ? On peut aussi faire remplacer les contacts seulement par un électricien auto. Il est à noter que Simar avait prévu, souvent, des lamelles ressorts doubles, pour éviter les rebonds sur la came.
Pour régler l’écartement, la lampe témoin est très bien, mais on peut le faire à l’ancienne.
On met le piston à 4,5 mm du point mort haut, on place une feuille de papier à cigarettes entre les vis et on tourne la platine sur laquelle se trouvent les vis de telle manière qu’on puisse enlever la feuille de papier avec un glissement « gras » donc sans trop forcer ( les vis commencent à s’ouvrir).
Souvent, des repères ont été marqués par un mécanicien et cela correspond bien.
4) On peut vérifier la continuité du condensateur mais si les contacts du rupteur présentent
pics et cratères, il vaut mieux le changer en essayant de trouver un modèle de même capacité qui s’adapte.
5) En ce qui concerne la bobine, on peut tester à l’aide d’un ohmmètre la continuité des enroulements primaires et secondaires. L’idéal serait de connaître les résistances, mais pour le moment nous n’avons pas de données.
Le plus souvent, les problèmes viennent de l’isolant craquelé. Cela conduit à des enroulements oxydés et donc trop résistants ou alors à des ruptures d’enroulements.
On peut faire tester la bobine par un électricien.
Si la bobine est en cause, le mieux est de la faire rebobiner. Hélas, c’est cher et il faut trouver l’homme de l’art !

En espérant ne pas avoir enfoncé trop de portes ouvertes.
Alain.

merci pour toutes ses infos, je vais tout reprendre depuis le début
je vous tiendrai au courant
à bientôt
nifou_fr